Emmanuel Vega Solís

3 de abril de 2026

En cada bordado, una latente identidad que entrelaza la tradición y el significado espiritual en una vistosa y colorida pieza artística: las molas. Ante el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el periodo 2022-2032,[1] resulta imperativo valorar aquellas lenguas originarias y sus aportaciones a la preservación de culturas, reconociendo aquellas prácticas autóctonas de tradiciones ancestrales que aún se manifiestan en nuestro continente. El presente escrito tratará acerca de una expresión artística de suma importancia para la cultura indígena caribeña y centroamericana guna, también conocida como Guna Dule. Esta cultura es la principal guardiana de la tradición textil conocida como la mola, y son las mujeres gunas las hacedoras de esta centenaria labor y conocimiento tradicional. Mola significa “blusa” o “ropa” en el lenguaje dulegaya, lenguaje autóctono de este grupo étnico y perteneciente a la familia de lenguajes Chibcha[2] de Centro y Sudamérica. Las comarcas Guna Yala, Madungandí y Wargandi ocupan la franja costera e insular (Islas San Blas) del noreste de Panamá (fig. 1). En Colombia, los resguardos guna Maggilagundiwal (Arquía) y Ibgigundiwala (Caimán Nuevo) se ubican al noroeste del país.

En la exposición permanente del Museo de Las Américas: El Indígena de Las Américas, ubicada en el Viejo San Juan, se pueden apreciar varios ejemplares de este arte textil. (fig. 2) Además, se puede conocer un poco acerca del proceso de confección de tal prenda por medio de un corto contenido documental que acompaña a la muestra. En el pasado, los diseños que hoy se plasman sobre la tela desde hace un siglo[3] se representaban directamente sobre la piel. Para esto, las mujeres gunas utilizaban el tinte extraído de la semilla de la jagua y el achiote. Este tinte se colocaba sobre unos rodillos tallados en madera con los motivos tradicionales. Como bien establece Arnoldo A. Díaz:

“El origen de la mola era una pintura corporal, a manera de tatuajes, aunque no permanente, con el tiempo fue evolucionando en el tejido vegetal y más tarde en telas, tal como la conocemos hoy.”[4]

Con el tiempo, la vestimenta guna sufre adaptaciones, y tanto mujeres como hombres comenzarán a utilizar telas comerciales. Con la llegada del poder imperial castellano y de otros pueblos europeos al Caribe y las Américas, así como la introducción de nuevos materiales —como agujas de metal, tijeras y tejidos— el pueblo Guna transfirió aquellos conocimientos simbólicos a la tela mediante técnicas de bordado. Materiales como estos se hicieron disponible a los Guna Dule por medio del frecuente contacto y negocio que ejercieron con comerciantes de Europa, tales como españoles, ingleses, escoceses y franceses desde el siglo XVII.[5] En algunos casos, numerosas telas eran obsequiadas por los españoles a los Guna con tal de no ser atacados por ellos durante periodos de enfrentamientos.[6]

Estudios apuntan a que el uso de la tela comercial para la vestimenta se debió a la adaptación de los Guna Dule a nuevos territorios geográficos y condiciones climatológicas, tales como las de las islas de San Blas.[7] Otros estudios apuntan a la influencia de culturas occidentales y sus formas de vestir, como también, nuevas ideas relacionadas a la presentación modesta.[8] La adaptación a las islas de San Blas puso a los Guna Dule en contacto directo con rutas marítimas de comercio desde la época colonial y ante este desarrollo y la obtención de telas, los característicos símbolos guna se tejieron en paneles (pedazos de telas decorativas) y eventualmente fueron incorporados a las blusas, consolidando la visualidad que entendemos hoy por las molas.

Desde la infancia hasta la adultez, el arte de la mola es parte esencial de la vida femenina guna. La tradición se sostiene por medio del traspaso intergeneracional de este conocimiento cultural de forma oral. Gloria Esperanza Martínez, la experimentada costurera guna del contenido documental proyectado en la sala de exhibición, cariñosamente establece que:

“A mis tres hijas lo primero que les enseñé fue a dibujar la mola. Cuando llegaban de la escuela me veían cociendo molas. Ahí empezaron a jugar a las molas…”

Esta aseveración reitera la importancia que tiene esta tradición en las infancias femeninas guna. Las mujeres dominan con maestría la técnica apliqué inverso para poder producir estas vistosas piezas textiles. La técnica consiste en recortar cuidadosamente los diseños trazados a lápiz en la tela, doblar los bordes del corte hacia adentro y coserlos con la capa de tela inferior, revelando el color de dicha capa y creando así diseños potentes y contrastantes. Para producir estas visualidades, las costureras utilizan una amplia variedad de telas de diferentes colores.

La cultura Guna Dule mayormente se ha destacado por el uso del algodón comercial para crear las molas y desarrollar una estética propia basada en diseños de simbología ancestral.[9] Tanto local, como internacionalmente, las mujeres guna han sido reconocidas por crear uno de los bordados artísticos más reconocibles y emblemáticos del Caribe y Centroamérica. La investigadora Diana Marks establece que la mola más antigua presente en una colección museística data a 1906.[10] Los colores de las telas utilizadas en estos tempranos ejemplares eran brillantes y saturados, favoreciendo la creación de molas en colores rojo, amarillo, anaranjado, azul marino y negro. En la actualidad, la mola comprende una variedad infinita de colores, diseños y motivos visuales por los cuales las costureras guna se inspiran, esto incluye representaciones del mundo vegetal, la fauna, relatos míticos y hasta personajes de la cultura popular contemporánea.

A pesar de recibir inspiración de variadas manifestaciones, las molas configuran un ejemplo preciso de autenticación cultural[11] y nos siguen asomando al mundo de significado espiritual propio de la cosmovisión Guna. En las molas, se puede apreciar el recurrente tema de la repetición de motivos, aludiendo a los paralelismos[12] (fig. 3) un concepto central en la creencia guna que establece que todo aquello presente en el ‘mundo este’ o el plano en que habitamos, tiene un doble (alma) que existe en el mundo espiritual. Esta idea explica por qué los paneles de tela de las molas se elaboran en pares, reflejando ese sentido de dualidad. Luego, estos paneles se incorporan en la parte delantera y trasera de la blusa. [13]

Por otra parte, la utilización de varias capas de tela para realizar la mola no solo responde a una convención estilística, sino que también está ligado al pensamiento cosmogónico, el cual establece que el mundo espiritual Guna ostenta varios niveles (capas).[14] Precisamente, a uno de estos “niveles,” en lenguaje dulegaya, galu “lugar sagrado,”[15] accede la heroína cultural y sabia nele (persona con dones espirituales) Nagegiryai. Según la tradición oral, Nagegiryai accede al Galu Dugbis y Galu SabbiMolanalamaggale,[16] dimensiones espirituales en donde adquiere el conocimiento cultural de la simbología ancestral presente en las molas. Esta narración confirma la importante estampa identitaria que porta la mola como un arte elaborado a partir del relato y el encuentro con lo divino. Estos conocimientos los transmitió Nagegiryai a la sociedad y a partir de ese momento, la cultura guna tiene acceso a la rica herencia de simbología que la caracteriza.

La estética de las molas incluye una serie de puntadas que también son identificadas con sus propios nombres, en las piezas presente en la exhibición (fig. 3) y (fig. 4) podemos observar algunas de ellas.

La franja color amarillo en la parte superior de la mola (fig. 4) cuyos bordes son de aspecto puntiagudo, se conocen como ada-ada; los espirales geométricos de aspecto laberíntico se conocen como bisu-bisu o “caminos de protección.”[17] Aquellas franjas verticales ovaladas presentes en la (fig. 3) son conocidas como das-das.[18]

En el siguiente panel de tela, (fig. 5) se observa una serie de diseños que representan abstracciones de la naturaleza, tales como cabezas de aves y hojas. En este panel se puede apreciar, además, la cantidad variada de telas coloridas utilizadas para crear la obra textil. Interesantemente, en el diseño de este arte, existe un imperante deseo por rellenar todos los espacios disponibles en el soporte de la pieza, semejante al concepto occidental del horror vacui. El significado de este concepto articula el “horror al vacío,” implicando la utilización de diversos elementos y patrones ornamentales para rellenar la mayoría del espacio disponible en el soporte. La aplicación de dicho concepto resalta la experiencia y la destreza de la costurera, y su habilidad de crear diseños complejos.

Finalmente, la mola y su proceso de creación ha sido fundamental en la distinción identitaria que comprende este grupo étnico en los territorios de la actual Panamá y Colombia. Tan importante ha sido el impacto de este arte textil que en el año 1919 el presidente Belisario Porras de Panamá comenzó una campaña de represión estatal hacia dicha tradición con tal de borrar la identidad Guna. El objetivo era claro, asimilación forzada.[19] El antropólogo estadounidense, James Howe, también estudioso de la cultura Guna, catalogó este evento como un intento de “etnocidio.”[20] En 1925, líderes Guna convocaron una revolución que duró aproximadamente de tres a cuatro días. El resultado de esta revolución fue la instauración de la República Tule. Como bien establece el historiador Francisco Herrera: 

“En febrero de 1925, los guna de la región de San Blas (hoy Guna Yala) se levantaron contra el Estado panameño y establecieron la efímera República de Tule. La presencia de Richard Marsh, norteamericano, entre los grupos rebeldes, permitió la intervención mediadora del representante de la legación norteamericana en Panamá, Glover South, y un acuerdo de paz que contribuyó a regular el papel del Estado en la región y a un desarrollo sociopolítico de los guna en las décadas subsiguientes con un mayor grado de autonomía política con la creación de la reserva indígena, luego declarada Comarca (1930, 1938).”[21]

La mola continúa siendo producida y defendida por las mujeres guna, este hecho consolida la importancia de la mola como vestido tradicional y cultura material. La mola en la actualidad es valorada como una imprescindible prenda de identidad que articula la continuidad de las tradiciones ancestrales guna que se hacen presente en nuestro hemisferio. Las mujeres comprenden la creación de molas y la venta de estas como una importante actividad económica que aporta grandemente a sus organismos familiares. Aunque el acceso a los territorios guna son custodiados por la propia comunidad, esta cultura mantiene contacto con el mundo occidental (se refieren a la modernidad panameña y colombiana como occidente). Museos alrededor del mundo conservan molas de gran antigüedad y algunas de estas instituciones mantienen relaciones con las comunidades guna con tal de continuar sus labores educativas acerca de este arte textil con el apoyo de dichas comunidades. En definitiva, el arte de la mola es especial y porta la fuerza de su pueblo, un pueblo que se negó a prescindir de la creación de esta prenda e incluso cuando se le había prohibido expresar cualquier manifestación cultural autóctona. Visiten el Museo de Las Américas, ubicado en el antiguo Cuartel de Ballajá, para apreciar este arte único del Caribe, Centroamérica y toda Abya Yala, nombre utilizado por diferentes pueblos indígenas para referirse al continente americano.

Notas

[1] "El Plan de Acción Global del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas." unesco.org. Última actualización: 15 de marzo de 2024. https://www.unesco.org/es/decades/indigenous-languages/about/action-plan?hub=67103

[2] Pache, M. J. 2018. "Contributions to Chibchan historical linguistics." https://hdl.handle.net/1887/67094

[3] Vázquez de Arthur, Andrea. octubre 23 de 2020. "Modelar la identidad: Textiles Mola de Panamá." The Cleveland Museum of Art. Consultado 2025. https://www.clevelandart.org/articles/modelar-la-identidad-textiles-mola-de-panama

[4] Díaz, Arnoldo A. 2018. "NABGWANA BURBA (La espiritualidad de la Madre Tierra o de la Mola)" Universidad de Panamá. Consultado 2026. Pág 15.

[5] Marks, Diana. 2016. "Molas: Dress, Identity, Culture." University of New Mexico Press. Consultado 2026. Pág 56–59.

[6] Marks, Diana. "Molas: Dress, Identity, Culture." pág 56–59.

[7] Ibídem. pág 56–59.

[8] Ibídem. pág 56–59.

[9] Cleveland Museum of Art, "Fashioning Identity: Mola Textiles of Panamá." domingo, noviembre 22 de 2020. Consultado 2025. https://www.clevelandart.org/exhibitions/fashioning-identity-mola-textiles-panama

[10] Marks, Diana. 2014. "The Kuna Mola: Dress, Politics and Cultural Survival." Dress: The Journal of the Costume Society of America. pág 17–30.

[11] Marks, Diana. "Molas: Dress, Identity, Culture." pág 56–59.

[12] Vázquez de Arthur, Andrea. 2020. "Modelar la identidad: Textiles Mola de Panamá." The Cleveland Museum of Art. https://www.clevelandart.org/articles/modelar-la-identidad-textiles-mola-de-panama

[13] Vázquez de Arthur, Andrea. "Modelar la identidad: Textiles Mola de Panamá."

[14] Edilma Prada y Olowaili Green. "Pueblo Gunadule." julio 16 de 2020. Consultado 2025. https://cuestionpublica.com/pueblo-gunadule/

[15] Juárez Navarro, Kristine E. 2021. "The concept of gender in the Indigenous community of Gunayala." Universidad de Bolonia. Consultado 2025. pág. 3–25.

[16] "Colombia Artesanal: Molas, formas de tradición y protección." octubre 24 de 2016. Consultado 2026. https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/colombia-artesanal-molas-formas-de-tradicion-y-proteccion_9105

[17] Edilma Prada y Olowaili Green. "Pueblo Gunadule." julio 16 de 2020. Consultado 2025. https://cuestionpublica.com/pueblo-gunadule/

[18] Vázquez de Arthur, Andrea. 2020. "Modelar la identidad: Textiles Mola de Panamá."

[19] Marks, Diana. 2014. "The Kuna Mola: Dress, Politics and Cultural Survival." pág 17–30.

[20] Ibídem. pág 19.

[21] Herrera, Francisco. 2025. "El impacto de la rebelión de los guna en 1925 y las ciencias sociales en Panamá." América Crítica: Revista de Estudios Culturales Americanos. pág 17–27.

Bibliografía

Díaz. Arnoldo A. 2018. "NABGWANA BURBA (La espiritualidad de la Madre Tierra o de la Mola)” Universidad de Panamá. Consultado 2026. Pág 15.

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Referencias digitales

Andrea Vázquez de Arthur. octubre 23 de 2020. “Modelar la identidad: Textiles Mola de Panamá.” The Cleveland Museum of Art. Consultado 2025. https://www.clevelandart.org/articles/modelar-la-identidad-textiles-mola-de-panama

Cleveland Museum of Art. noviembre 22 de 2020. “Fashioning Identity: Mola Textiles of Panamá.” Consultado 2025. https://www.clevelandart.org/exhibitions/fashioning-identity-mola-textiles-panama

Pache, M. J. 2018. “Contributions to Chibchan historical linguistics.” https://hdl.handle.net/1887/67094

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“El Plan de Acción Global del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.” Última actualización: 15 de marzo de 2024. unesco.org. https://www.unesco.org/es/decades/indigenous-languages/about/action-plan?hub=67103

Museodelamola. (MUMO) marzo 25 de 2025. “Descubre la historia detrás de la mola.” Instagram reel. https://www.instagram.com/museodelamola/reel/DHoZ5mtt3uL/?hl=en

The William Benton Museum of Art. “Molas, Textile Designs of the Guna Indians of Panama.” University of Connecticut. s.f. Consultado 2025. https://benton.uconn.edu/exhibitions/molas-textile-designs-of-the-kuna-indians-of-panama/